Historia rápida de los perfumes

Las primeras noticias de uso de perfumes datan de Mesopotámia, cuna de la cultura Occidental. En Egipto y Roma estaban muy extendidos, pero el verdadero imperio actual de los perfumes es Francia.

En Francia empezaron a vender frascos con esencias los guanteros, junto a guantes perfumados que venían de España. Más adelante se instalan los primeros laboratorios especializados en los que cada perfumista elaboraba preparados aromáticos personalizados para cada cliente (gente noble o adinerada).
Poco a poco el consumo de "aguas olorosas" se va extendiendo, especialmente en las cortes de Luís XIV y Luís XV porqué, a pesar de la elegancia de sus trajes, el lujo y la extravagancia reinante, necesitaban disimular su tremenda falta de higiene y los malos olores generales de la época con "disfraces olorosos", vamos, que eran unos guarros y necesitaban disimularlo.

¿Cómo distinguir un perfume falso o de baja calidad?

- Agita el envase un poco. Si después de 10 segundos las burbujas  han desaparecido el perfumes es falso casi con toda certeza.
- Aspecto de la caja y envase.
- Normalmente en la base de la caja hay un código, que debe coincidir con el de la base del frasco.
- El olor en los perfumes falsos, aunque sea igual o muy parecido, suele permanece mucho menos tiempo porque casi siempre son los fijadores la parte más cara del perfume.

No olvides que en Artesano Perfumista somos profesionales y elaboramos nuestros perfumes con los mejores fijadores y esencias

Elegir fragancia

Todo perfume tiene notas (aromas) altos, medios y bajos. Las notas altas de la fragancia son las que olemos nada más aplicarlo, pero sólo si esperas unos minutos podrás oler la verdadera fragancia, así que la mejor manera de probar un perfume es echárnoslo en la muñeca y esperar un rato.

Para evitar confundir o saturarnos después de oler demasiados aromas, es recomendable olfatear unos granos de café entre perfume y perfume.

Los perfumes huelen diferente según la persona que los use Los olores de tu cuerpo se mezclan con la fragancia creando un aroma que es solamente tuyo.

Aunque según el PH de cada uno al transpirar un perfume dura más en unas personas que en otras, generalmente la fragancia de los perfumes caros permanece mucho más tiempo que las de los baratos y además precisan de menos cantidad. Las falsificaciones, aunque consigan emular el olor, duran mucho menos que sus versiones originales y en realidad salen caras.

Guarda los perfumes fragancias en un lugar donde no les dé luz solar directa para que te duren por mas tiempo.

No te pongas perfume en lugares expuestos al sol porque puede irritarte y mancharte con el tiempo.

Como hacer que un perfume dure más tiempo

Échate el perfume después de la ducha sin secarte completamente. El agua caliente dilata los poros y el perfume penetrará en la piel.
Échate perfume y después una pequeña capa de aceite hidratante .

Unta una pequeña capa de vaselina justo por encima de donde te hayas echado el perfume.

Elaboración

Son necesarios de 6 a 18 meses para obtener un perfume. (periodo que necesitan las materias primas para convertirse en olor)
Existen infinidad de materias primas utilizadas en la fabricación de un perfume, pero se pueden dividir básicamente en:
- Productos naturales vegetales: flores (jazmín, rosas..), plantas aromáticas (lavanda, romero), agrios (limón, naranja..), algas y líquenes, semillas (anís), cortezas y raíces (canela), bálsamos (incienso) o maderas (pino)
- Productos naturales animales: sirven como fijadores de los vegetales haciendo que el perfume sea más persistente.
- Productos minerales: principalmente petróleo y sulfuro de hidrógeno
- Productos sintéticos: intentan imitar mediante laboratorio aromas naturales con sorprendente similitud. Reduce muchísimo el coste del perfume y es la verdadera razón por la que las empresas perfumistas invierten mucho dinero en investigación (no se trata tanto de encontrar nuevos perfumes como de optimizar su coste)

Los perfumistas son superdotados de la nariz que normalmente trabajan para varias marcas. Van combinando esencias en su justa medida hasta lograr olores muy sugerentes.

Curiosidades sobre los perfumes

Las españolas son las que más se perfuman de Europa, seguidas de las Italianas y francesas.

En algunos países asiáticos jamás se usan perfumes y en EEUU un olor demasiado intenso se considera de mal gusto (las alergias están muy extendidas, incluída alergia a los perfumes)

El perfume más caro actualmente es la edición Imperial Majesty de la fragancia del diseñador británico Clive Christian No. 1 for Women, que cuesta136.000 euros, sólo se vende en unos grandes almacenes de Nueva York, y a pesar de todo es un superventas. Existe una versión "económica" del producto: 29 mililitros por 1.600 euros.

El ya legendario Channel nº 5, creado por Ernest Beaux, fue el primer perfume que incorporó aldehídos, productos sintéticos muy potentes que aportaron, aparte de su olor, un gran poder de difusión en las composiciones

Vulva es un perfume recientemente lanzado que contiene el olor de la parte homónima de las mujeres que nos presentan en su web (aunque yo particularmente no quiero ni pensar quién "fabricará" realmente el perfume.
- Las tiendas de perfumes son uno de los principales objetivos de los ladrones en España: rápidamente puedes conseguir un valioso botín que después se vende muy fácilmente en mercadillos o por Internet.

Tentatrice (de Shiseido) es el único perfume que tiene como base la orquídea (aunque todos los perfumes que huelen a vainilla recuerdan a esta flor). Es muy bueno pero sólo se vende en Japón porque los occidentales buscamos olores más fuertes y penetrantes.

Libro recomendado

Si os gusta el mundo de las fragancias o incluso si las odiais os recomiendo el libro "El Perfume". Este libro cuenta, con gran calidad literaria y una capacidad descriptiva que pocas veces he encontrado, la historia de un maestro de los aromas, uno de los personajes más geniales y más abominables de una época según el autor, que carece sin embargo de un olor propio y comete unas cuantas aberraciones por conseguirlo. Mientras estéis leyendo este libro os sorprenderéis de las veces que sin pretenderlo vais olfateando por ahí porque abre lingüísticamente un nuevo espacio mental a los olores e incluso consigue describirlos con una precisión tan sorprendente que realmente los disfrutas. Éste libro no tiene nada que ver con la película, que es bastante mala, y aunque sea un tópico ésta vez se cumple especialmente: es mejor el libro que su versión en cine.

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Estructura de los perfumes

Desde un punto de vista perceptivo, el perfume puede describirse como “ una mezcla de materiales odoríferos con identidad propia, única y estéticamente adecuada”. Es decir, una combinación equilibrada de materias primas, en la que cada una desempeña un papel importante en el resultado final.

En un perfume intervienen numerosos componentes de diversas procedencias: aceites esenciales, resinoides, absolutos y  moléculas químicas definidas.
Para crear una fragancia, el perfumista enumera los componentes que va a utilizar, pero en un orden directamente relacionado con la estructura del perfume.
Al abrir un frasco de perfume se inicia una secuencia  de sensaciones.

La fórmula estará formada por tres fases: la salida o cabeza, el cuerpo o corazón y el fondo.
Estas tres fases suelen definirse por el tipo de productos utilizados en función de su volatilidad, o sea del tiempo de evaporación de las materias primas o los componentes del perfume.

Salida o cabeza: las notas frescas de cabeza son el saludo de  la fragancia. De forma breve, un poco vivaz, quiere llamar nuestra atención. Estas notas son muy efímeras y corresponden a los materiales más volátiles (citricos, lavanda…) Es la primera impresión  que se tiene del perfume cuando se pulveriza en la piel. Esta percepción es muy importante en el momento de elegir una fragancia, ya que, de una manera casi instantánea, el perfume agrada o desagrada. Es la nota encargada de llamar la atención.

Los componentes más utilizados que determinan la salida del perfume son:  los cítricos, como el limón, la naranja, la bergamota, la mandarina y el pomelo; los aceites esenciales agrestes, como la lavanda, el lavandín, el espliego, el romero, el tomillo y la salvia; los productos de notas afrutadas de fácil evaporación , como la manzana, la fruta de la pasión, el plátano, la pera, las cerezas, la fresa y la piña; y finalmente las notas verdes como el gálbano, las moléculas químicas que dan sensación de hierba recién cortada, de hojas, etc.

Cuerpo o corazón: nos transmite la historia que quiere contarnos. Está formado por componentes cuya evaporación es algo más lenta, y sirve de puente de conexión entre la salida y el fondo. Así mismo, es muy importante saber trabajar el cuerpo de un perfume para darle carácter  y proporcionarle  la duración precisa que permita acceder al fondo.

En el corazón de un perfume intervienen básicamente las materias primas florales, es decir, tanto los absolutos naturales extraídos de las flores como algunos componentes químicos que existen en la naturaleza y forman parte de dichas flores. Las flores más utilizadas son: la rosa, el jazmín, el muguet, las lilas, la flor de azahar, el nardo, el ylang ylang, el iris y las violetas.
En esta fase intervienen también las notas anisadas como el anís, la badiana, la albahaca y el estragón, y las notas especiadas, como la pimienta, la canela, el jengibre, el comino y la nuez moscada.

Fondo: representa el elemento aglutinador. Es la silueta del perfume. Está constituido por elementote moléculas pesadas, muy poco volátiles, como las maderas, los resinoides y los almizcles, que tienen como particularidad la fijación. Por tanto, la nota de fondo es como el broche que cierra la creación, y que ayuda a la salida y el cuerpo a evolucionar despacio en su evaporación.

Entre las notas amaderadas que intervienen en el fondo de una fragancia cabe destacar el pachuli, el sándalo, el cedro, el vetiver y el musgo de encina o de roble.
Entre los resinoides más importantes se encuentran el incienso, la mirra, el benjuí y el láudano. Estos componentes aportan un aspecto balsámico y dulce de fondo.
En este aspecto no se pueden olvidar las vainillas, la tonka y el bálsamo del Perú.
De entre los almizcles y las notas animales cabe citar la civeta, el castóreo, el costus y el ámbar gris.
Sin embargo, en la actualidad se tiende a evitar el uso de productos cuya obtención implica una manipulación desagradable para los animales, y en su lugar, para las notas de fondo de animales y almizcladas, se utilizan cada vez más moléculas sintéticas de igual o mayor calidad que las ofrecidas por la naturaleza.

El perfume en sus distintas versiones, siempre está diluido en alcohol.  La denominación del producto final depende del grado de concentración de fragancia en el alcohol.

Familias olfativas de perfumes

Femeninas

Frescas: se caracterizan por sus notas cítricas (bergamota, limón, naranja), que por su sencillez suelen combinarse con notas florales transparentes, notas verdes o de té, o con notas frutales aciduladas.
A esta familia pertenecen las antiguas aguas de colonia y las actuales “Eau Fraiches”.

Florales: la más importantes de las familias, a ella pertenece el 60% de las fragancias femeninas.
También es la que más variedades permite, desde floral transparente o marino, hasta floral amaderado, rico y cálido.
Suelen sumarse las frutas, para dar confort, a maderas que le aportan riqueza y tenacidad.

Orientales: segunda familia en importancia después de las florales.También llamadas ambarinas o ambar.
Se caracterizan por sus notas de fondo suaves, vainilladas, empolvadas, que pueden ser exquisitas o especiadas.
Apreciadas por su confort envolvente.

Masculinas

Frescas: son muy apreciadas por su discreción y naturalidad.
Se caracterizan por sus notas cítricas (bergamota, limón, naranja).
Fragancias clásicas, siempre adecuadas.

Amaderadas: las primeras fragancias de este tipo se basaron en Vetiver, y hoy continuan asociadas al sándalo, cedro y notas síntesis.
Su evocación típicamente masculina satisface las expectativas de: solidez, fuerza y carácter.
Se caracterizan por su calidez auténtica, muy personal, sin la connotación sensual de las orientales.

Orientales: segunda familia en importancia después de las florales. Llamadas ambarinas o ambar.
Se caracterizan por sus notas de fondo suaves, vainilladas, empolvadas, que pueden ser exquisitas o especiadas.

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